Ved den tidligere 2022 efterår og vinter Paris Men’s Fashion Week viste Nigo sin første serie efter at have overtaget Kenzo. Som forventet skabte Nigo en trafikkode for dette klassiske mærke, der passer til tidens kontekst. Garderobekombinationen består af bomberjakker, denimdragter og amerikansk retro arbejdstøj, som ikke kun fremhæver Nigos signatur. Designelementerne falder sammen med den æstetiske orientering. af nutidens unge kunder Det er værd at bemærke, at Kenzos populære element “tigerhoved” også har fået et nyt ansigt. “Tigerhovedet” designet af de tidligere kreative direktører Humberto Leon og Carol Lim er skitseret med realistiske linjer og farverige farver, hvilket giver et modigt og energisk look. Nigo genfortolkede det i den tegneseriestil, han er god til, og forenklede tigerhovedstilen for at gøre den mere moderne og ungdommelig, mens den stadig var livlig og interessant. Nodevalget og designretningen for Nigos debut på Kenzo førte bare til problemerne diskuteret i dag: Hvorfor satser luksusmærker på herretøj? Hvorfor er street style og trendy mærkestile blevet de almindelige reformretninger for high-end herretøj?
Tidligere har herretøj altid spillet en sekundær rolle i kategorien af luksusmærker. Selvom herretøjskategorien stadig tegner sig for en relativt lille andel af markedet, viser den kraftig vækst ifølge Luca Solca, chef for luksusforskning hos Bernstein, selvom herretøjsbranchen samlet set tegner sig for en større andel af LVMH-gruppen. Lille, men “herretøj vokser meget hurtigere end dametøj”, og vækstraten er “bestemt tocifret.” Tilsvarende har Balenciaga CEO Cedric Charbit offentligt udtalt, at grunden til, at mærket er blevet den hurtigst voksende repræsentant for Kering Group, er, at ud over jagten på millennials, kan det momentum, som mandlige forbrugere giver, ikke ignoreres. Cedric Charbit understregede, at mandlige forbrugere og millennials er de hurtigst voksende kategorier blandt mærkets kundebase Stillet over for den boomende udviklingstendens på markedet for herretøj, har industriens aktører også reageret positivt. Tamara Sender, senior modeanalytiker hos market intelligence-bureauet Mintel, sagde: “Flere detailhandlere og mærker går ind på det voksende marked for herretøj ved at udvide deres herretøjsudbud og åbne dedikerede butikker og websteder.” I de senere år har populære luksusmærker repræsenteret af Dior og Prada valgt at tilføje butikker med fokus på herretøjskategorier Mytheresa, en tysk luksus e-handelsvirksomhed, der længe har fokuseret på dametøjsvirksomhed, åbnede også en herretøjskanal i begyndelsen af 2020. Siden da har det samarbejdet med Gucci og Valentino. Det er gået sammen med mærker som Tom Ford for at lancere en eksklusiv herre-kapsel-serie. I traditionelle koncepter har ordet “mode” en stærk feminin smag, og mænd bliver let kritiseret af omverdenen, hvis de følger trenden. Men tiden har ændret sig, og efterhånden som mænds selvopfattelse har ændret sig, er definitionen af ”maskulint image” blevet udvidet og blevet mere inkluderende og forskelligartet Udklædning er ikke længere eksklusivt for kvinder. ende De jakkesæt og slips, der er standard blandt eliter, er ikke længere et populært valg blandt mandlige kunder. I USA havde billedet af succesrige mænd, repræsenteret af Wall Street, ændret sig længe før epidemien. I denne forbindelse forklarede administrerende direktør David Solomon: “I stedet for at understrege, at Wall Street eller Goldman Sachs ændrer sig, tror jeg, at dette er mere en social forandring i Roopal Patel, modedirektør for Saks Fifth Avenue, et berømt amerikansk luksusvarehus.” Det ser ud til, at denne “sociale forandring” er, at herretøj bliver mere og mere afslappet og tæt på livet Mænd har brug for tøj, der kan bruges på arbejdsdage, weekender og i sport, så mere afslappede ting som sneakers og bomberjakker erstatter i stigende grad. Drevet af trenden med afslappet hverdagsbrug af det traditionelle tredelte jakkesæt, har luksusmærker gennemført drastiske reformer i deres herretøjsserie. Sammenligner man forskellige virksomheders færdige produkter horisontalt, er det ikke svært at finde ud af, at street style og modemærkestil er de største fællesnævnere Når man taler om street style og modemærkestil, er Virgil Abloh et uundgåeligt navn. Virgil Ablohs udnævnelse som Louis Vuitton mænds kunstneriske leder bryder den traditionelle stereotype af “hvid overherredømme” i modesystemet, og markerer også den yderligere opløsning af grænserne mellem streetkultur og high fashion. Sidney Toledano, formand og administrerende direktør for LVMH Group og medlem af LVMH Executive Committee, udtalte engang offentligt: ”Virgil Ablohs debut tiltrak ikke kun øjne, men medførte også en dybere modetrend. Vi kan tydeligt se det i salget. Vi fandt ud af, at efterspørgslen efter herretøjsbranchen er blevet meget stærk, især blandt den yngre generation af forbrugere.”
Efter Virgil Ablohs pludselige død, der vil tage over som kunstnerisk leder af Louis Vuitton herretøj, er blevet et emne af stor bekymring. Michael Burke, bestyrelsesformand og administrerende direktør for LV, afslørede tidligere, at brandet ikke har travlt med at finde en efterfølger til Virgil Abloh, og sagde: “LV er stor nok til, at den kan køre på egen hånd i en periode kl på samme tid, understregede han også, vil mærket ikke begrænse køn, orientering, race eller alder af efterfølgeren, og det vil ikke engang udelukke at ansætte den første kvindelige LV herretøjs kreative direktør Selvom hvem der vil overtage Virgil Abloh stadig oppe i luften, men hvad der er sikkert er, at i forholdet mellem Virgil Abloh og Efter succesen med dette “eksperiment” vil LVMH Group, som har udforsket metoden, højst sandsynligt fortsætte den trendy brandstrategi for LV herretøj. Når alt kommer til alt, har koncernen, ud over den første lags LV, allerede bragt de samme ændringer til Givenchy og Kenzo, to mærker, for at forbedre konkurrenceevnen for det andet niveau. I juni 2020 annoncerede Givenchy Matthew M. Williams fungerer som mærkets kreative direktør, der fuldt ud formidler mærkets omfavnelse af gadetrends. Matthew M. Williams og hendes forgænger, Clare Waight Keller, er polære modsætninger til modeindustriens spektrum. Clare Waight Keller er loyal over for brandstifteren Hubert de Givenchy og er god til at skabe ædle og elegante klassiske billeder, mens Matthew M. Williams er kendt for sit funktionelle streetwear-look. Matthew M og at lade Nigo overtage Kenzo fremhæver yderligere LVMH Groups modige fremskridt på vejen mod modebranding, for Nigo er ikke kun en designer, han er også et modeikon med sin egen aura. I de senere år har moderigtige mænd invaderet Blandt sagerne er det mest uventede, at Rhude kreative direktør Rhuigi Villaseor overtog Bally, som altid har været kendt for sine klassikere. Mærket grundlagde sit eget modemærke Rhude i Los Angeles i 2015 og fungerer som CEO og kreativ direktør. Han er god til at genkalde sig det eksotiske perspektiv af amerikansk kultur fra sin barndom, og bruger forskellige elementer til at skabe modige og modstridende designs uden at miste kvalitet. Rhude er elsket af berømtheder, herunder Jay Z og Beyonc, Justin Bieber og BLACKPINK’s Ros, som alle har båret Rhude-stykker. Hans dybe forståelse af Bally-mærkets historie og hans unikke koncept for schweizisk livsstil vil hjælpe med at guide den fremtidige udviklingsretning for mærket. “
Leave a Reply